三郎丸蒸留所 ニューポット2020 アイラピーテッド&ヘビリーピーテッド 60% +蒸留所からの意思表明
SABUROMARU DISITILLERY
ZEMON NEW POT 2020
Heavily Peated 52PPM
Islay Peated 45PPM
200ml 60%
評価：無し（3年熟成未満のため）
ヘビリーピーテッド（52PPM）：ボトル左
香り立ちはクリア。ニューポット香はあるが嫌味に感じるレベルではなく穏やか。甘みを帯びた麦芽香、微かに柑橘や皮つきパイナップル。ピート香は穏やかなスモーキーさから、徐々に焦げたようなニュアンスが開き、強く感じられる。
一方で、香りであまり目立たなかったピートフレーバーは、味わいでは序盤から広がる。コクと厚みのある麦芽風味と乳酸系の酸味。余韻はスモーキーで焚火の後の焦げた木材、土っぽさ。ほろ苦いピートフレーバーが長く続く。
アイラピーテッド（45PPM）：ボトル右
はっきりと柑橘系の要素を伴うフレッシュな香り立ち。クリアでフルーティーな麦芽香に、微かな未熟要素。奥には強く主張しないが存在感のあるピートが香りの層を作っている。
味わいも同様に序盤は甘酸っぱくコクのある口当たりから、じわじわとほろ苦く香ばしい麦芽風味、ピートフレーバーが広がってくる。全体的に繋がりのある味わいで、余韻にかけてはピーティーでスモーキーだが焦げ感は控えめ、穏やかな塩気が舌の上に残る。
どちらの銘柄も未熟香は少なく、味わいも柔らかくコクがある。度数も60%を感じさせず、目をつぶって飲んだら若いモルトとは思うだろうが、ニューポットとは確信をもって答えられないかもしれない。それくらい新酒が本来持つだろう未熟要素、オフフレーバーが少なく、一方で原料や仕込み由来のフレーバーが双方ともしっかりと備わっている。
飲み比べると、内陸ピートで仕込まれたヘビリーピーテッドは、麦芽風味とピートがそれぞれ主張し合う構成。アイラピーテッドは、はっきりと柑橘系の要素にピートフレーバーが溶け込み、全体を繋ぐような一体感のある構成となっている。また、ピートフレーバーの違いも、前者には木材が焦げたようなスモーキーさが強く感じられるが、後者は焦げ感よりも煙的な要素が主体となって塩気も伴う。仕込みの時期の差もあるだろうが、香味の違いが興味深い。
2016年以前の姿を知っている人が飲めば、あの三郎丸の原酒なのかと驚愕することだろう。これらの原酒が熟成した姿、特にバーボン樽での数年後が楽しみで仕方ない。
富山県、若鶴酒造の操業する三郎丸蒸留所が2020年の仕込みで造った、2種類のニューポット。
三郎丸蒸留所の酒質が2017年のリニューアルから大幅に改善し、特にマッシュタンを入れ替えた2018年からの伸びは、この蒸留所の過去を知っている愛好家は認識を改める時がきたと、以前ブログ記事にもさせて頂いたところです。
その後、以下の画像のように2019年にはポットスチルを入れ替え、世界発の鋳造ポットスチルであるZEMONが稼働。2020年には発酵槽の一つに木桶を導入。2019年の仕込みは、ポットスチルをはじめ蒸留設備の変更ということで調整に苦労されたようですが、2020年はそのノウハウを活かし、木桶による乳酸発酵と合わさって一層クリアでフルーティーさのあるニューメイクが生み出されています。
※1：2018年に導入された三宅製作所製のマッシュタン。従来に比べ、ピート香がさらに引き立つようになった。
※2：2019年に開発・導入された、鋳造製ポットスチルZEMON。従来のスチルに比べて様々に良い効果が期待できる。
※3：2020年に導入された木桶発酵槽。複数のタンクで発酵されたものを、最終的にこの木桶で乳酸発酵する。
※4：2020年から使用することとなった、アイラ島のピート。現在、国内でアイラピートを使った仕込みは他に例がない。
また、同じく2020年にはアイラ島で産出するピートで仕込んだ麦芽の使用を開始したことが、三郎丸蒸留所における大きな転換点ともなりました。
現在、日本に輸入されるピーテッド麦芽に使われているピートは、全てスコットランド内陸産のものであり、アイラ島で産出するピートを使った仕込みは行わせていません。背景には大手スコッチメーカーがアイラ島産出のピートをほぼ全て押さえてしまっていることがあり、アイラモルトブームでありながら、アイラピートを使った仕込みが出来ないというジレンマが日本のウイスキーメーカーにありました。
ピートフレーバーは、使われたピートの産地によって微妙に異なることが、近年愛好家間でも知られてきています。植物の根などが多く混じる内陸系のピート、海藻などが海の要素が多く混じるアイラ島のピート。前者は燻製のような、あるいは焦げたようなスモーキーさ、後者はアイラモルト特有とも言われるヨードや薬品的な要素、また海辺を連想させる塩気や磯っぽさをウイスキーに付与すると考えられます。
三郎丸蒸留所は、年間の仕込みの量が大手に比べて遥かに少ないことから、アイラピート麦芽を必要分確保することが出来たのだそうです。今後、2021年以降は全ての仕込みがアイラピート麦芽に切り替わり、原酒を蒸留していくと計画されていることから、まさに蒸留所の転換点となったのがこの2020年の仕込みであり、ニューポットであるのです。
ご参考：三郎丸蒸留所における各年度の取り組みについては、以下Liqulの対談記事に詳しくまとめられています。
昨年11月、三郎丸蒸留所からは3年熟成のシングルモルト”THE FOOL”がリリースされ、50PPＭという強いピーティーさ、リニューアル前の酒質からの大きな変化、厚みのあるヘビーな味わいに、驚かされ将来に期待を抱いた愛好家も少なくなかったのではないかと思います。
しかし、歴代のニューメイクを飲んでいくと、その驚きは序章でしかないと感じるはずです。上記画像※１～※４にあるとおり、設備や材料のアップデートとノウハウの蓄積により、それぞれの年に2017年の蒸留を上回る原酒が誕生しているのです。
特にリニューアル後の集大成とも言える、2020年仕込みのニューメイクが成長した姿は確信をもって間違いないと言えるものです。
綺麗なニューメイクを作る蒸留所は多くありますが、これだけ麦芽由来のコクや厚みがあり、現時点から未熟要素の少ないニューメイクなら、日本の熟成環境で強く付与される樽感を受けとめて短期で仕上がるでしょうし。また、空調を効かせた冷温貯蔵庫もあることで、20年を超える長期間の熟成という選択肢もあります。
大手蒸留所は、その生産規模から小規模な仕込み、試験的な蒸留は行い辛いものがあります。例えば、不定期に少量しか手に入らないボデガ産のシェリーの古樽よりも、シーズニングで安定して大量に供給される疑似シェリー樽のほうが需要があるという話からも、その傾向が見えてくると思います。
故に、小回りの利くクラフトでは三郎丸蒸留所のような独自の個性をもった蒸留所や原酒が生まれてくる楽しみがあり。2020年仕込みで新たに登場したアイラピーテッドもその一つです。
日本初となるこの原酒がどのように成長していくか。リアルタイムで見ていくことが出来る幸運を噛みしめつつ、本レビューの結びとします。
※以下、余談：ジャパニーズウイスキーの基準に対する三郎丸蒸留所からのメッセージについて
先日、日本洋酒酒造組合からジャパニーズウイスキーの基準となる、表示に関する自主基準が発表されました。
当ブログでも前回の記事で基準を紹介し、期待できる効果と懸念事項を解説させて頂いたところです。また、同基準に対していくつかのウイスキーメーカーからは賛同の声明が発表され、あるいはWEBサイトの商品説明が切り替わる等、業界としても動きが見られます。
その中で、大きな注目を集めたのが、若鶴酒造・三郎丸蒸留所が発表した声明「ジャパニーズウイスキーの基準に対する三郎丸蒸留所の方針と提案」です。同社の発表は愛好家を中心にシェア・リツイートされ、今後基準を運用していく上での重要な示唆であるとする意見が多く寄せられています。
内容をざっくりまとめると、
・若鶴酒造、三郎丸蒸留所は同基準を遵守する。
・しかし今後日本のウイスキー産業には、国産モルト原酒の多様性と、グレーン原酒の確保という課題が生じる。
・国産グレーン原酒を国内のウイスキーメーカーに提供する仕組みの確立を後押ししていただきたい。
・国産モルト原酒の多様性については、三郎丸蒸留所は他の蒸留所との原酒交換に応じる準備があり、今後積極的に推進していきたい。
と言うものです。
自分の記事とも概ね同じ意見ですが、実際のウイスキー製造現場サイドからの声として、エピソードを交えて説明されたそれは、より説得力のあるものであったと感じます。
また、原酒の多様性確保に関し、国産グレーン原酒の懸念はクラフト1社だけではどうにもならないことですが、逆にクラフト側からの提案として「原酒の交換」が発表されたのは、重要な意思表明だと感じています。
日本のクラフト蒸留所は、小規模ながら大手とは異なる様々な個性の原酒が存在します。
三郎丸蒸留所については本記事でも紹介しているので割愛しますが、
厚岸蒸留所の、精緻な仕込みに北海道産麦芽がもたらすフルーティーな原酒。
安積蒸留所の、スコッチモルトを彷彿とさせるようなピーテッド原酒。
静岡蒸溜所の、軽井沢スチルと薪加熱方式というこれまでにない取り組みが生み出す原酒。
長濱蒸溜所の、麦芽の甘みと香ばしさが活かされた柔らかい味わいの原酒。
嘉之助蒸留所の、クリアで早期に仕上がる南国環境を彷彿とさせる原酒･･･。
個人的にぱっと思い浮かべるだけで、これだけ個性的なモルトがあります。
また、今や第二蒸留所まで稼働し世界規模のブランドととなった秩父は勿論。スペイサイド的な酒質を彷彿とさせるスタイルでリリースが楽しみな遊佐、樽や熟成環境に様々な工夫を凝らす信州、津貫。古参ながら苦戦していた江井ヶ島も設備をリニューアルして酒質が向上したという話も聞きます。1つ1つ紹介していくとキリがありません。
これらの原酒が交わり、ジャパニーズブレンデッドとしてリリースされる。まさに日本だからこそ実現できるブランドであり、夢のある、美味しさだけでなくワクワクするプランだと思います。
とはいえ、この手の話は”言うは易し”というヤツで、法律的な面も絡むことが懸念事項です。
なんだって前例のないことをするのはパワーがいるものですが、荒唐無稽な提案ではありません。例えば相互に等価設定で同量の原酒を樽で取引しあうような対応なら･･･。原酒交換が1件でも行われ、ノウハウが開示されれば後に続く蒸留所も増えてくるのではないかと思います。
また、今までは交換した原酒をどのように使われるのか等の不安もあり得たところ。整備された基準が、様々な意味で後押しになるのではないかとも感じます。
今回、声明を発表された若鶴酒造の稲垣マネージャーは、33歳と若いクラフトマンです。ですが蒸留所を見ても、本記事で説明したとおり老朽化した蒸留所を改修し、新しい技術を導入し、素晴らしい原酒を生み出すまで導いた行動力があります。
ならば、この提案もきっと早期に実現されるのではないかと思います。今後、三郎丸蒸留所から生み出される原酒だけでなく、発表された提案の実現に向けた動きについても、注目していきたいです。
※以下、余談：ジャパニーズウイスキーの基準に対する三郎丸蒸留所からのメッセージについて
先日、日本洋酒酒造組合からジャパニーズウイスキーの基準となる、表示に関する自主基準が発表されました。
当ブログでも前回の記事で基準を紹介し、期待できる効果と懸念事項を解説させて頂いたところです。また、同基準に対していくつかのウイスキーメーカーからは賛同の声明が発表され、あるいはWEBサイトの商品説明が切り替わる等、業界としても動きが見られます。
その中で、大きな注目を集めたのが、若鶴酒造・三郎丸蒸留所が発表した声明「ジャパニーズウイスキーの基準に対する三郎丸蒸留所の方針と提案」です。同社の発表は愛好家を中心にシェア・リツイートされ、今後基準を運用していく上での重要な示唆であるとする意見が多く寄せられています。
内容をざっくりまとめると、
・若鶴酒造、三郎丸蒸留所は同基準を遵守する。
・しかし今後日本のウイスキー産業には、国産モルト原酒の多様性と、グレーン原酒の確保という課題が生じる。
・国産グレーン原酒を国内のウイスキーメーカーに提供する仕組みの確立を後押ししていただきたい。
・国産モルト原酒の多様性については、三郎丸蒸留所は他の蒸留所との原酒交換に応じる準備があり、今後積極的に推進していきたい。
と言うものです。
自分の記事とも概ね同じ意見ですが、実際のウイスキー製造現場サイドからの声として、エピソードを交えて説明されたそれは、より説得力のあるものであったと感じます。
また、原酒の多様性確保に関し、国産グレーン原酒の懸念はクラフト1社だけではどうにもならないことですが、逆にクラフト側からの提案として「原酒の交換」が発表されたのは、重要な意思表明だと感じています。
日本のクラフト蒸留所は、小規模ながら大手とは異なる様々な個性の原酒が存在します。
三郎丸蒸留所については本記事でも紹介しているので割愛しますが、
厚岸蒸留所の、精緻な仕込みに北海道産麦芽がもたらすフルーティーな原酒。
安積蒸留所の、スコッチモルトを彷彿とさせるようなピーテッド原酒。
静岡蒸溜所の、軽井沢スチルと薪加熱方式というこれまでにない取り組みが生み出す原酒。
長濱蒸溜所の、麦芽の甘みと香ばしさが活かされた柔らかい味わいの原酒。
嘉之助蒸留所の、クリアで早期に仕上がる南国環境を彷彿とさせる原酒･･･。
個人的にぱっと思い浮かべるだけで、これだけ個性的なモルトがあります。
また、今や第二蒸留所まで稼働し世界規模のブランドととなった秩父は勿論。スペイサイド的な酒質を彷彿とさせるスタイルでリリースが楽しみな遊佐、樽や熟成環境に様々な工夫を凝らす信州、津貫。古参ながら苦戦していた江井ヶ島も設備をリニューアルして酒質が向上したという話も聞きます。1つ1つ紹介していくとキリがありません。
これらの原酒が交わり、ジャパニーズブレンデッドとしてリリースされる。まさに日本だからこそ実現できるブランドであり、夢のある、美味しさだけでなくワクワクするプランだと思います。
とはいえ、この手の話は”言うは易し”というヤツで、法律的な面も絡むことが懸念事項です。
なんだって前例のないことをするのはパワーがいるものですが、荒唐無稽な提案ではありません。例えば相互に等価設定で同量の原酒を樽で取引しあうような対応なら･･･。原酒交換が1件でも行われ、ノウハウが開示されれば後に続く蒸留所も増えてくるのではないかと思います。
また、今までは交換した原酒をどのように使われるのか等の不安もあり得たところ。整備された基準が、様々な意味で後押しになるのではないかとも感じます。
今回、声明を発表された若鶴酒造の稲垣マネージャーは、33歳と若いクラフトマンです。ですが蒸留所を見ても、本記事で説明したとおり老朽化した蒸留所を改修し、新しい技術を導入し、素晴らしい原酒を生み出すまで導いた行動力があります。
ならば、この提案もきっと早期に実現されるのではないかと思います。今後、三郎丸蒸留所から生み出される原酒だけでなく、発表された提案の実現に向けた動きについても、注目していきたいです。
コメント
コメント一覧 (9)
これは、クリリンさんとそのご友人の出番ですね！。グレンマッスルで培ったコネクションと販売力を生かさない手はありません。
一口に原酒交換といっても自社原酒との相性もあるでしょうから、簡単ではないはず。となると各原酒をメインとしたブレンドサンプルが必要ということでこれをグレンマッスルで作るのはいかがでしょう？
グレーンも大手から調達できればベストですがダメでもヴァテッドモルトとしておいて、市販の知多、富士、カフェグレーンを購入者が追いグレーンする手もあります。
こうすればクラフト連合のブレンデッド・ジャパニーズウイスキーが完成です。邪道と言われればそれまでですが…（笑）
実際のところ、クラフトメーカーが国産グレーンを自前での調達するのは厳しいですよね。グレーン専門メーカーを立ち上げるにしても会社設立から資金調達、設備導入まで少なく見積もっても５～６年、そこから最低でも３年寝かす必要があり、１０年計画位掛かりそうですが猶予が４年では間に合いません。あるとしたら、準大手の秩父kあ本坊酒造でしょうか。秩父は第二蒸留所を立ち上げたばかりなので将来用のスペースがあれば、そこに連続式蒸留機を設置するのがまだ早そうです。
と勝手な夢を見ていますがこれを仕事にされている方々は胃が痛いんでしょうね。大手がグレーンを供給するのを祈るばかりです。
では。
グレンマッスルでジャパニーズブレンドとか出来たら面白そうですよね。私自身ジャパニーズブレンドをというのは密かな野望としてあり、基準が発表される前から色々動いていたりもしますので、実現出来たら良いなと思っています。
ただ、グレンマッスルでやるかどうかや、レシピ的な問題ではなく、どこに原酒を集約するかというのがポイントで、酒税法上原酒を動かすというのは、文字面から与えるイメージとは裏腹に、簡単ではなかったりします。
そのため、全量買い取るか、あるいは交換であれば等価で同量をやり取りしあうという整理なのですが、このやり取りも1樽の中身が必ずしも同じ量ではない（A蒸留所は183リットル入ってて、B蒸留所は167リットル）ことから、計算がややこしくなります。酒税法上認められている誤差はたしか３％までだったはずなので・・・。
なので、事例が出来てノウハウを作る、これが先決なんですよね。稲垣さんの活動が実を結ぶことを願っています。
（文字数制限のため続く）
また、グレーンについてはおっしゃるようにモルト蒸留所を作る以上に人モノ金が必要で、時間も必要で、とても3年では足りません。また、クラフトでグレーン生産を始めようというところは、確か八海山とニセコで聞いたことがありますが、これも規模としてクラフトへの供給が賄えるかどうかわかりません。
何より、グレーンの性質として、安価なブレンドを作るためのプレーンなグレーンであれば、コストが問題になるので大規模蒸溜所による大量生産が必要です。一方でハイエンドクラスのブレンドを作るためのリッチな味わいのグレーンは、蒸留所の規模は少なくても良いですが熟成期間が10年以上必要です。
以上のことから、どちらをターゲットにしても新規に入るメーカーがすぐにやれる話ではないんですよね。そのため、大手の協力が必要不可欠なんです。
現実路線として、例えば日本を代表するグレーン屋さんと言えるキリンが原酒を提供してくれたりしないかなとひそかに願っています。
小規模蒸留所は個性的な原酒を作れる一方で、多彩な原酒の確保は難しいところが
ありますし
もしくは、ブレンド専門会社が出来るのかも？とか想像します
連続式蒸留器は導入コストもかかりますが、基本的には24時間動かし続けることが
前提かと思います
ポットスチルを使い、１バッチ毎もしくはスモールバッチで仕込むのとは
別の次元かと思いますし、そういう意味でも導入は簡単ではないのでしょう
そうですね、グレーンは設備がモルトと違って稼働、維持にもコストがかかってくるため、次元が違うんですよね。
原酒交換については、既に動きがあるという話も聞いていますので、形になるのが楽しみです。
ブレンド専門会社については、例えば当ブログでも紹介している963ブレンデッドウイスキーをつくっている、福島県南酒販さんのような小規模なメーカーなら存在しています。ただ、現状としては実績と知名度に加えて、原酒の調達と言う点で、現在の日本の業界構造ではスコットランドのような大規模メーカーの登場は難しいかもしれません。原酒交換が活発になり、例えば大手企業を退職した有名ブレンダーなど、実力と知名度のある人が先頭に立つなどできれば･･･。これから先の動きに期待したいですね。
今回の業界基準はジャパニーズウイスキーを高めるに必要な改革だったと思いますが、
真のジャパニーズウイスキーとはとなると。奥歯に物がはさまった感じがします。
はたして、輸入麦芽で仕込んで.ジャパニーズウイスキーなの？
輸入米仕込まれた日本酒は、日本酒と日本人が認めるのか？
焼酎もワインも然り...
時間がかかる問題だが、真のジャパニーズウイスキーが出てきてこそ
モルト交換の意義があると思う。
私の考え方は青いのかな？
ただ、これも国産の定義に引っ掛かります。ウィスキーに適した品種の種をを輸入して国内で栽培したとしたとしても野良ウイスキーならぬ野良大麦にしかなりません。国産と名乗るからには弥生時代から自生している大麦(あるかどうか分かりませんが（笑））かそれを交配させた品種など海外に存在しないことが条件になります。
大麦＋品種でググったところ、農研機構ＨＰで「ゆきはな六条」がウイスキー、焼酎に適しているとなっていたのでこれを使えば真のジャパニーズウイスキーと呼べるのでしょうが新品種として公開が2020年1月なのでまだまだ先のようです。
実際のところ、原材料を輸入し加工して輸出するのが日本の基本スタイルなので国産大麦まで拘ったとしたら、ジャパニーズウイスキーは存在しないということになりますし、製造装置のポットスチルもコピー装置です。唯一ＺＥＭＯＮ蒸留機だけが
海外にない国産の製造装置です。
一番肝心なこと忘れていたのがピートです。こればっかりは無理ですよね？クリリンさん。
＞荻窪彰さん
コメントありがとうございます。
輸入麦芽で仕込んで自国産ウイスキーなのか、あるいはどこまでやったらジャパニーズウイスキーなのかは難しい問題ですね。流石に装置については、そもそも“ウイスキー”というスコットランド（あるいはアイルランド）が発祥の蒸溜酒の枠の話であるわけで、ZEMONも含めて全てコピーという整理になりますから、ちょっと極論すぎるかなと思いますが（汗）。
原料については、スコットランドやアメリカでも原料となる麦や穀類はアイルランドやカナダなどから輸入していますから、日本だけが、という話ではありません。
また、古くは麦芽は蒸溜所周辺で収穫されたものを、ピートも同様、というローカルバーレイ的な仕込みが行われていたところ、物流の発達、仕込み工程の集約でどんどん効率化が図られて現代に至るのがウイスキーの歴史です。
そのため、日本に限らず自国産ウイスキーの定義は糖化工程からであり、栽培、モルティングの工程は含まれていないんですよね。Pirochiさんの意見はそこから先の話で、一定の基準があって、そのうえでどこまで拘るかは蒸留所次第。それが美味しいのか、あるいは味以外に魅力的な何かがあるのか、そこは愛好家が判断することで良いのかなと思います。資本主義的ですが、それがブランドの個性に繋がるわけですから。
（文字数制限のため、続く）
なお、荻窪さんの質問にありました麦芽やピートについては、これは昨日公開の記事にて触れさせていただきましたように、厚岸が実施しています。秩父もそのうちやりそうですね。
ピートは国内でも普通に取れます。麦芽品種も地ビール用等の自国産品種が存在します。味がどうかは未知数な部分もありますが、一方でそれを使えるかどうかは、ただ両者を準備すればいいのではなくて、麦芽を発芽、乾燥させるモルティング設備が必要となります。現状国内にはウイスキー用にモルティング設備を保有するメーカーは無く、輸入コスト覚悟でモルトとピートを海外に運んで仕込んで貰うか、自前で建てるかしかありません。
そうした理想を追求するメーカーがあり、一方で本場スコットランド産の麦芽を使って自社のノウハウで仕込んだ原酒を売りにするメーカーがあり、それでいいんじゃないでしょうか。
違う分野の話になりますが、海外から輸入したパーツを使っているトヨタ車を日本車じゃないって言う人はどれくらいいるかって話でもあります。そうした現実は誰でも知っているのに、なぜ買うのか。満足できない人もいると思いますが、そういう人は他社製品を買う。答えはそこにあると思います。