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メンヒル カラムリ プリミティーヴォ 15.5%

カテゴリ:
CALAMURI
PRIMITIVO 2015
MENHIL SALENT
750ml 15.5%

スパイシーでウッディな樽香、クローヴ、色の濃いダークフルーツのジャム、微かにハーブのニュアンスもあり濃厚な香り立ち。少し強めの酒精も伴う。
口当たりはフルボディで濃厚。甘酸っぱくリッチな果実味は、チェリー、クランベリー、ブルーベリージャムを思わせるはっきりとしたキャラクター。余韻はしなやかなタンニン、ダークフルーツの香りを口内に漂わせ、重めの甘みが残る。


なんか有名な現地ワイン専門誌で高評価を受けたとか・・・そんなワイン業界ではよくあるエンチャントが付与されたイタリア南部プーリア州の赤。
樹齢80年以上で単一畑の葡萄から作られるという濃厚なワインは、日本のユーザーからも総じて評判が良く、二千円ちょっとで甘重フルボディな赤を選ぶなら、クオリティ高く外れないチョイスであることは折り紙つきです。

飲んで見ると骨格しっかり、甘みと果実味しっかり、そしてアルコール感もソコソコ強いワインとくれば、2日目も悪くない。一度冷やしてから温度をあげていくと、いい具合のとろーっと熟した果実のような甘みに繋がります。
ちょっと陰干し系も入ってる?というくらいの糖度が感じられるのもポイントで、同じイタリアでもキャンティやバローロなどのタイプではなく、どっちかと言えば新世界系。この完熟した感じは、プーリアらしいキャラクターと言えるのかもしれません。

この手のワインはウイスキーのように濃厚で、ベースに甘みがあるタイプの酒を飲んでいる飲み手は抵抗なく飲めてしまう印象があり、オススメしやすいボトルです。
それこそ、下手に同価格帯のボルドー、ブルゴーニュに手を出すなら、この手のワインは安全牌。煮込み料理は当然として、鴨肉など癖の強い肉料理と合わせると、さらに真価を発揮してくれると思います。


年末年始で色々ワインを飲んだのですが、すっかり更新してませんでした(笑)
特に親族との集まりでは夜寝る前に語らいながらは蒸留酒、食事でワイワイは醸造酒。ワイン、日本酒、そしてビールは鉄板。。。ただシャンパンや白、華やかな吟醸系が多く、重甘系が飲みたくなってのこのワインです。
こういうのを2〜3日かけて飲むのも、なかなか良い家飲みですね。

カリフォルニアのピノ・ノワールに可能性を見たという話

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最近ウイスキーが高い。ある一定以上のグレードのボトルは兎に角高い。
一部のプレミアを除き、何十年も熟成した原酒から作られるリリース各種が1万円もしなかったような時代など、元々が安過ぎて最近が正当なのだという意見は理解出来ます。
それでも数年前に1〜2万で買えたようなボトルの類似の樽が、今年のリリースは数倍以上という事例を見ると、この指数関数的上昇は一体。。。と、複雑な心境になるのもまた、消費者心理というものです。

そんな中、昨年末の記事でも触れたように、ウイスキーに軸を置きつつも他ジャンルへの橋渡しも出来たら良いなと、ちょっとずつ手を広げて楽しんでいる一つがワインです。
近年良質なシェリーカスクのウイスキーが希少となり、特に華やかで艶やかなベリー香漂う、オールドシェリーの一種を味わおうとするとハードルが高い状況。しかし近い香味を備えているワインもあるなと、ウイスキー好きに進めたいジャンルとして探っていました。

これまで持ち寄り会などで、その筋の方々から写真にあるような神の雫が如きワインをいくつも飲ませて頂き、味でナンジャコリャー、価格を調べてある意味納得しながらナンジャコリャーと、少なくとも2度に渡る驚きを受けていたところ。
フランス、特にブルゴーニュの古酒はたまらんですね。熱狂的ファンが居るのが本当によく理解出来ます。

例えば以下の「ジャンボール ミュジニー ドメーヌ クリブレ1969」は、熟成ワインの妖艶な香り立ち、梅ジャムやベリーを思わせる酸味とダシ感のあるコク。。。
ウイスキーの良質な古酒にも通じるニュアンスに、もうすっかりやられてしまい、「こういうワインを月一くらいで飲めたら最高!」という、達成できる見込みのない指標になっています。


どれも素晴らしいワインで、貴重な経験をさせて貰いました。
そしてこの1年間、自分でもグラスで飲んだりボトルで買ったり、ウイスキーの息抜き的にワインを探求をしていましたが、まあワインも例に漏れず評価されているものは高いのです。

しかし、希望がない訳ではありませんでした。
ウイスキー好きの琴線とも言える、古酒の妖艶さに通じるニュアンスがあって、まだ常識的な価格で手に入り、かつ自分で類似の香味を作り出すことも出来るジャンル。。。そんな可能性を感じているのが、新世界のワインの古酒。
特にカリフォルニアのピノ・ノワールの5〜10年程度のバックビンテージです。


日本では通称カリピノと言われる区分のワインは、単一畑だと1万円越えも普通にありますが、エントリーグレードは3k程度からが標準的な相場です。
写真のカレラ・セントラルコーストはその代表的銘柄の一つ。大抵は熟したベリーや果実の風味に加え、華やかなアロマ。モノによってはパワフルで酸味が強かったり、タンニンもそれなりにある感じ。多くは購入して即飲むようなイメージで、熟成という選択肢は持っていませんでした。

また、ピノ・ノワールと言えばフランスのブルゴーニュが原産にして、代表的品種。「新世界のピノは熟成によって馬脚を現す」なんてコメントもあるとかないとか。
そんな表現があるほど熟成ならブルゴーニュのピノと評価されている訳ですが、何本かカリピノ・エントリーグレードのバックビンテージを飲んで思うのが、あれ、これ普通に美味い。っていうか熟成イケてんじゃん。

(先日、ウイスキー仲間内の定例会にオマケで持ち込んだケンダル・ジャクソンのピノ・ノワール2010。艶のあるベリー香がしっかりあり、普段飲みに是非使いたい。グラスが1脚足りず、自分はウイスキーグラスw)

カレラ、メルヴィル、ケンダルジャクソン、オーボンクリマ。。。まだ有名どころの限られたビンテージしか飲めてませんが、共通するのは以前カレラのレビュー記事で「下町のフランス料理屋」と例えた親しみ易さと、わかりやすい美味さ。
素晴らしいブルゴーニュの古酒に比べて複雑さや奥行きの格は違うと思いますが、ピノ・ノワールの良さと言えるベリー系の果実香が熟成による艶を帯びて、上述の古酒に通じるニュアンスも感じられること。

これが上位グレードのワインではなく、エントリーグレードで、しかもセラーに放り込んでおけば、現行品でも5年程度の熟成から仕上がる可能性があるという点もポイントです。
瓶熟に期待と言っても、リリース後に20年くらい置かなければならないだろう現行品のバッキバキなシェリーカスクのウイスキーでは、原酒の飲み頃が来る頃には自分の肝臓が飲み頃というか耐用年数を超過してしまう心配もあるだけに、ここは大きな可能性なのです。
BARに置いてあるかというと難しいかもしれませんが、機会があればウイスキードリンカーの皆様に是非試して欲しいジャンルですね。


ワインのブルゴーニュがウイスキーのスペイサイドなら、さながらカリフォルニアや新世界はカヴァラン。
今後はカリフォルニア以外に南アフリカやニュージーランド、オーストラリア、そしてチリなどでも類似の系統も探ってみたいなと考えています。勿論メインは引き続きウイスキーですが、他の酒類にも目を向けることで、例えば樽のことなどウイスキーとしても学べることは少なくないと思うのです。
ワインもイケるウイスキードリンカーの皆様、オススメ銘柄ありましたら是非教えてください。

最後に、こうした比較が出来るのも、冒頭述べたような素晴らしいワインの数々を経験させてもらえたからに他なりません。機会を下さった愛好家の皆様、本当にありがとうございます。


以下、雑談。
最近の当ブログ、ニューリリースの中でもボトラーズは息切れというかほぼ発掘出来てません。来年からはさらにその傾向が強くなると感じています。
味がどうこうは申しませんし、ディスるわけでもありません。ニーズに沿ったボトルを安定して仕入れるインポーターやバーマンの皆様の努力は、相当なものと思います。ただしかし純粋に、追いきれないのです。。。

また、オールドブレンドの主要銘柄のレゾネをブログ上に完成させたいという目標を優先しているのもあります。
今年1年まだ終わりじゃありませんが、他のジャンルを選択肢とする一方、総括してこのあたりの情報が手薄になっていること気になりましたので、追記致します。
(※記事公開時は前置き的に記載していた内容ですが、本筋の話ではないので配置換えしました。2018/12/13)

ボジョレー ヴィラージュ セレクト デ ロジェ 2016

カテゴリ:

BEAUJOLAIS VILLAGES
SELECT DES LOGES 2016
750ml 13%

開封直後はしっかりと樽香があり、スパイシーで新樽のウッディさ、タンニンも強い。ガメイらしい加熱調理したベリーっぽさ、果実味のある甘みは奥にある程度。香味は全体的に強いが、ボディにそれほど厚みはなく、余韻にかけて酸味の主張もあってややバランスを欠く印象もある。

ただしバキュバンで1日置くと、樽香がベリー香と混ざって、ザクロやブルーベリーのジャム、微かに木苺、甘酸っぱい香りが開き、らしさに通じる変化が見られる。
開封直後でベストに持っていくには、しばしの忍耐か、デキャンタのスキルが問われる。もっとも、とっ散らかっている初日にあまり無理して飲む必要はなく、煮込んだ後で1日置いたカレーの如く次の日の方が美味しい。無事、2日目で完飲。
アテはビーフジャーキー、あるいは煮込みなど、濃く味付けた肉料理と共に。


11/15はボジョレーヌーヴォー解禁なので、ボジョレーワインを。。。といってもこれはボジョレー地区のワインで、ヌーヴォー(新酒)ではありません。
昨年も同じような記事を書きましたが、日本はボジョレーヌーヴォーの一大消費国でありながら、勿体無いことに、その後生産される普通のボジョレーワインは、多分ほとんど飲まれてないんじゃないでしょうか。

実際、ネットで探そうにもヌーヴォーが引っかかってきちゃうし、専門店の店頭にもほとんど見かけない。
でもボジョレーワインのスタンダードなキャラクターである、ガメイ種の葡萄によるベリー系のジャムを思わせる果実香は、ウイスキークラスタ向けにはシェリー樽熟成のウイスキーに通じる部分があるだけでなく、下手なブルゴーニュ・ピノを買うより価格も安価で全然扱い易いと思います。

何より、毎年ヌーヴォー発売時に出る"当たり年級の予測評価"が実際はどうなのかを確かめるのは、ネタとしても面白い。
であればと、1年に1度くらいはボジョレーワインを飲む日を作るかと、解禁日をその日にしているわけです。

(信濃屋店頭。去年はなかった「ヌーヴォーじゃないボジョレー」のテロップが。)

2016年のヌーヴォー発売時の予測評価は「エレガントで酸味と果実味のバランスがとれた上品な味わい」でした。
今世紀最高と言われた2015年に比べ、評価が定量的ではないのでなんとも言い難いですが、このワインも2日目の開いた感じは酸味と果実味のバランスが良くなってくるので、結局は樽の効かせ方というか、作りのバランスだよなーと。
っていうかこれ一本で語れるような世界でもないですがw


ちなみに新酒の方は、このワインを買いに行った店頭で、たんまり飲ませてもらいました(笑)。
信濃屋さん、ルロワやタイユヴァンまで無料試飲開けてる。日本でのボジョレーヌーヴォーの消費量が減ったとはいえ、銀座の夜はまだまだお祭りですね。

中でもルロワのボジョレーヌーヴォーは流石に美味い。ヌーヴォーにありがちなボディが薄くて酸味が強い感じではなく、果実味と渋みがまとまった、普通にちゃんとワインです。
まあ値段も5kするんで、美味しくなきゃ流石に非難轟々っていうか、それでもカリピノでカレラあたり買ったほうがってオチも否定はできないのですが、今日は一応ボジョレーの日なので。。。そんなわけで、なんだかんだ言いつつお祭りを堪能した解禁日の夜でした。

コサート ゴードン セルシアル ソレラ 1860 マディラ

カテゴリ:
COSSART GORDON 
MADEIRA 
SERCIAL SOLERA 1860 
750ml about 20% 

香り:熟したプルーンやデーツ、あるいは黒ぶどう思わせる穏やかな酸味と、ブラウンシュガー、栗の渋皮煮を思わせる甘みと渋み。時間経過でダークフルーツソース、杏子棒、微かに梅酒のようなニュアンスも伴う。

味:マイルドでコクのある口当たりから盛り上がるように酸味が広がる。梅、あるいは杏子、ブラットオレンジ、木苺やザクロなどを連想させる果実味とジャム感。余韻は酸味が穏やかに収斂し、アーモンドを思わせる軽い香ばしさ、ほのかに紹興酒っぽさや、フェロモンに通じる陶酔感を伴い長く続く。

鳥肌が立つような筆舌し難い期待感と高揚感を伴う香り立ち、体に染み込むような柔らかくもしっかりとした酸味、コクのある味わいに思わず溜息が漏れる。
ソレラの構成原酒の影響か、余韻にかけて広がるというよりまとまるという印象だが、マディラワインの魅力と"歴史を飲む"という贅沢を堪能出来る1本。


以前1800年代のマディラを飲んで、その奥深い味わいに感動し、抱えて飲んでみたいと調達した1本。現在はマディラワイン業界最大手、マディラワインカンパニー傘下にあるコサートゴードンのオールドマディラです。

海外レビューサイトの情報によると、素性は1860年にソレラを組み、最も若い原酒は1910年代に継ぎ足されたのが最後。ボトリングは1950年前後で、ウェアハウスでの熟成は40〜90年、瓶内熟成含めて100年オーバーとなる、ほぼ不滅とも言われる長寿なマディラだからこその1本と言えます。

さて、強制的に酸化させる製法との関係上、マディラは劣化に強いとは言っても1世紀を越える経年。逝ってるモノも少なくないという声がある一方、1800年代の長熟マディラは、今が飲み頃とする評価も聞きます。
この場合、親子3代以上に渡って語り継がないと飲み頃が来ないとかどういうことなの。。。と思わず考えてしまうわけですが、この個体は劣化のない熟成を感じる透明感のある濃い琥珀色。酸味の強いぶどう品種セルシアルの特徴からか、口当たりは熟成を経てマイルドでありながら、様々な果実を思わせる奥深い酸味が広がる、絶妙な仕上がり具合でした。


使われた原酒に関する時期的な考察をすると、1910年はポルトガルが共和制に移行し、その前後ではかなり社会情勢が不安定だったとされています。
ソレラへの原酒継ぎ足しが止まったというか、リリースされずに残ったのは、そういう時代背景があったのかなと。
またコサートゴードン社は、1953年に当時マディラ島にある共同組合というか協会的位置付けだった、現マディラワインカンパニーに加盟しており、このあたりの外的要因もリリースに影響してるのではと推察しています。

今ここにあるグラスの中身が最初に仕込まれた時、日本は江戸時代末期、桜田門外の変のあった年。そこから明治維新、世界大戦を含む各戦争、敗戦と復興、激動の時代が熟成と並行して過ぎ去り、2018年の今、何の因果か極東の島国で解き放たれた。その背後に流れた時代を思うだけで酔ってしまいそう。  我々一個人の時間の尺度では 測りきれないものを感じてしまいますね。

ベルサーノ バローロ ニルヴァスコ 2010 14%

カテゴリ:
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BERSANO
BAROLO
Nirvasco 2010
750ml 14%

スパイシーで徐々にカシスやザクロ、熟した果実の甘み、リコリスなどのアクセント。熟成したワインの落ち着きのあるたおやかな香り立ち。
口当たりはスムーズだが、香り同様のスパイシーさ、角の取れた蜂蜜梅のような酸味と干草、鉛筆、ウッディーさを伴いしっかりとタンニンを感じる。

単品で飲むと序盤の果実味に対しタンニンが強い印象があるものの、スパイシーな肉料理との相性が素晴らしい。
初日はハーブとスパイスのチキンソテー、バキュバン2日目でエスニック系の味付けと合わせたところ、これが思った以上の一体感で一気に空けてしまった。。。 

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イタリアの代表的なワインの一つ、バローロ。バローロはワインの王様なんて言われてる・・・という関連の薀蓄はぐぐっていただくとして、このベルサーノのバローロは、かつてメルシャン、現在はキリンが正規輸入を行なっているため、最低限の情報は公開されており、生産者に関する情報も調べればある程度見つけることができます。この辺は、ワイン初心者の自分としては安心して手を伸ばせる指標だったりしますね。

ベルサーノは家族経営としては地域で最大級の規模を持つワイナリーで、そのバローロは伝統的な造りを踏襲しているとのこと。(バローロは熟成向きの伝統的な造りから、すぐ飲める近年寄りの造り、そしてその中間という様々な造りがあり、一概にコテコテ濃厚な赤ではないようです。)
その特徴はしっかりとしたタンニン、酸味とコク。最低3年間、うち2年間は樽で熟成させることが定められていることもあり、余韻のウッディネスはウイスキークラスタの自分としては馴染みの深い香味と言えます。

今回のボトルはボトリング後、さらに4〜5年間の瓶熟を経ており、香り立ちは時間をかけてじっくりと。タンニンや酸味も落ち着きがあり、蜜のような甘みも開いてきます。他方で、このリコリスを思わせる苦味や、余韻にかけて甘みが収束していくようなタンニンの染み込むような味わいは、ビーフジャーキーなどの水気の少ないアテよりも、加熱調理した肉などのジューシーなものと合わせた方が良いように思います。


たまたまこのベルサーノ・ニルヴァスコを2009、2010と並びのビンテージで購入していたのですが、2009を開封したところかなり熟成したような色合い、果実味も後退したような印象で開いてくる印象もあまりなく。
ビンテージチャートではどちらもいい年ということだったので、熟成したものも期待していたのですが・・・。こりゃー2010もさっさと飲まないとダメかなぁと、休日のお家ご飯で使ってみたところ、こっちは1年違いとは思えない程よい熟成感なのです。

保存状態か、あるいは2009のベルサーノは熟成向きの品質ではなかったのか、この辺は醸造酒を熟成させる面白さであり、難しさでもありますね。いずれにせよ思いがけず違いも含めて楽しませて頂きました。

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